Problemas al montar y calibrar una Ender 3 Pro

[alu000]

Hola. Compré hace poco una Ender 3 Pro. La monté, probé a ver si funcionaba y poco más por no poder bajar el CURA (megas gastados en mi tarifa, rollo largo). Ya tengo instalado el cura, y al calibrar, reajustar y demás, he visto algo que no me cuadra con el manual ni con el hecho de si, en especial el eje Z lo tengo bien montado. Os envío fotos:



Según el manual dice que el tope de carrera del eje Z debe estar a 32 milímetros aprox, no sé si desde el suelo o desde la parte de abajo de la barra. En cualquier caso ¡no puedo bajarla más, ya que el pequeño saliente ya hace tope con la parte de arriba de la barra!.

En cuanto al eje Z, en la parte de arriba, antes de encajarlo en el "porta extrusor", veo que hay una pequeña diferencia:



Es casi medio eje, lo que no sé si puede hacer sufrir al motor al "torcer" el eje para encajarlo. Volví a desmontar y montar el motor, y por si acaso, hice la prueba del algodón: apoyar una llave Allen en el hueco de la guía vertical, y ver si había diferencia abajo y arriba. La hay:



Poca, pero confirma que el eje NO es del todo paralelo a la guía vertical. Por más que he apretado/ajustado tanto el eje al motor como este a la guía, sigue ahí. Montado no parece que vaya forzado al moverlo a mano, pero no sé si será normal.

Finalmente, la calibración. Cuando la probé la primera vez (al montarla) no tenía la cama ajustada y me hizo un par de rayones en la lámina flexible magnética, que sigue en cuanto a posición tal cual vino, no la he quitado (en principio nada grave, no son muy largas y están en una esquina). Ahora, al irla a calibrar, si le digo "auto home"… ¡no se queda en el origen de los rayones!. Se queda, en el eje Y, al borde de la cama. Más fotografías (ya las últimas):



¿Es normal que se quede donde está en las últimas 2 fotos, o debería quedarse donde estaba en la primera? Que también puede ser (ahora no recuerdo) que al montarla moviera para probar los ejes a ver si iban, y al no estar en el (quizá supuesto) verdadero origen, me dejó las marcas ahí. No sé.

Finalmente un par de dudas:

1) La calibración: ¿en frío o en caliente? Si es en caliente, ¿cama, inyector o ambos? Porque con el inyector a 200 grados, pobre papel.

2) He intentado, tras una cutre calibración (en frío) imprimir algo mío propio (ni cubos ni perros ni barcos) y no sé si es porque la cama estaba fría (no noté calor al coger la pieza) o porque no eché nada para fijar (tengo laca en casa para el pelo, ¿recomendable?), pero se despegó llevando como un milímetro de alto (y claro, cancelé la impresión, para qué seguir tirando material). Supongo que por lo que no hice será normal.

Perdón por el rollo, pero es que lo que comento en las fotografías me tiene mosca. Gracias por adelantado. Sergio.

-- IMÁGENES ADJUNTAS --

[titan83]

El eje Z, es desde la parte de arriba del perfil, pero vamos, que donde lo tienes abajo del todo está bien, si quieres puedes subirlo un poco, como 3 o 4 milímetros, pero no hace falta, yo siempre lo he tenido abajo del todo y sin problemas.

La desviación del uso del eje Z es bastante normal, hay unas piezas en Thingiverse para separar el motor y corregir eso, pero si el eje sube y baja correctamente sin esfuerzo no hay de qué preocuparse.

Cuando haces home, la impresora va al tope de cada eje, se tiene que quedar tocando los finales de carrera, por eso no te coincide con los rayones.

La calibración siempre en caliente, a temperatura de impresión de PLA, tanto HotEnd como cama caliente.(200 grados/50 grados aproximadamente).

Con esa cama magnética no es necesario que uses laca, ya que esa superficie que lleva es para que se adhieran bien las piezas.

Yo creo que las piezas se te despegan porque no estará bien nivelada la cama, tiene que poder pasar un folio entre medias, deslizando de adelante hacia atrás, y notar como roza pero sin que llegue a doblarse, así en las cuatro esquinas y en el centro, importante que notes que hace la misma resistencia en los 5 puntos.

Creo que no me he dejado nada.

[Soliman]

Creo que me he perdido con tanto dato, pero que yo sepa, el montaje y nivelado de la cama no tiene nada que ver con el Slicer que utilices. CURA, Repetier, 3D Simplify o el que tengas.

El CURA es cuando ya subes el modelo y quieres cambiar algunos valores (que se supone que ya sabes para que sirven); si no es mejor dejarlo con la opción de "Recomendado" que trae CURA.

Por cierto, yo creo que lo primero es imprimir el CUBO de ejemplo que hay en diferentes sitios para descargar errores o no.

[alu000]

Gracias por la respuesta, titan83. Respecto a las fotografías me has aclarado mucho. Buscaré las piezas que me dices en Thingiverse (por tranquilidad más que nada y que todo vaya bien al 100%). De lo del tope del eje Z, en el manual (solo en el impreso, no el que viene en la tarjeta/pendrive), parece que indican desde abajo, pero si quienes la tenéis, como es tu caso, me decís que es desde arriba, os hago caso a los usuarios.

Calibración: imaginaba que por dilatación sería en caliente, pero eso no lo aclaran en el manual. Lo único: ¿le pasa algo al papel por estar tocando algo a 200 grados? Es mi mayor temor. Lo de la cama no, pero lo del hot end sí.

Lo de la laca: es probable que al estar (como comenté) la cama fría, no tuviese ese "punto" para que la base de la pieza se quede "pegada", aunque también puede ser por el churro de calibración que hice, como comentas. Lo de la laca lo había leído, aunque quizá sea para otros materiales (en los que me quiero meter en un futuro próximo, pero de momento aprender a imprimir bien).

De nuevo, gracias. Sergio.

[alu000]

Solimán, lo que decía del cura no era por la calibración (como bien comentas, no se necesita): es que al comprarla y montarla, tras probar que funcionaban los ejes (se movía y extruía), la dejé aparcada sin más unos días, hasta que ya pudiera hacer algo con ella con algún slicer; sí, viene el de la marca en la tarjeta, pero bastantes tutoriales de YouTube son con el cura (o con el simplify, pero al no dedicarme, al menos de momento, a vender nada y ganar dinero, habiendo soluciones free las prefiero a las opciones pirata; si fuese a ganar dinero si lo compraría, pero piratearlo, no), y como me quedé sin datos para bajarlo, la "aparqué" por unos días sin calibrar ni nada hasta no tenerlo, y ya una vez que tuviera todo, calibrar, y con el programa laminar e imprimir.

Respecto al cubo (por cierto, otro motivo para aparcarla era que no tenía un calibre para ajustar los steps: un compañero me ha prestado uno que no usaba desde hace meses, convenientemente sanitizado), he leído sobre otro método que no sé si será igual de efectivo: medir, desde la posición home, la distancia a una referencia fija, desplazar los ejes una cantidad de 10 centímetros, volver a medir y por diferencia sabes cuánto se ha movido realmente, y a partir de ahí calcular los steps. Cubos sí he visto, pero son de 2-2.5 cm de lado. ¿Mejor más distancia como en lo que comento de mover los ejes? He visto, creo que en Thingiverse, aparte de torres de temperatura, una especie de prueba "todo en uno", que sí me gustaría imprimir: soporte de puentes, precisión, impresión en distintos ángulos.

De momento no quiero gastar mucho filamento en pruebas hasta que no pueda comprar más que la muestra que trae (cuando me la trajo el transportista, me dijo que por internet sólo pidiese lo imprescindible, pese a que el comercio online es una actividad permitida; se lo comenté, pero que no, que mejor no pidiese nada. Seur, los mismos que me traerían los filamentos de Amazon; quizá le pillé con mal día: hasta me tocó bajar al portal a por ella).

Creo que he aclarado un poco más lo que decía al principio de mi primer post.

Sergio.

[Soliman]

[titan83]

Lo del tope de Z ya te digo que no hagas mucho caso a lo que te ponga, porque lo vas a ver enseguida, si lo pones demasiado alto los muelles van a quedar más flojos al nivelar la cama, y por contra cuanto, más lo bajes el final de carrera más comprimidos, y cuanto más comprimidos estén menos guerra te va a dar la nivelación de la cama,asique ya te digo, dejalo abajo del todo que te va a ir perfecto.

El espaciador que te comento para el motor del eje Z yo se la puse a la mia desde el principio,no porque notara que imprimia mal,pero como vi que no estaba completamente paralelo con el perfil me rallaba un poco y se lo puse.

Y la laca, más que para otros materiales es para otros tipos de superficies,como por ejemplo cuando imprimes sobre cristal, que hay si que es necesario aplicarsela (a no ser que sea un cristal microperforado especifico para impresion 3d).

[alu000]

Titan83, gracias por lo de la laca, por apuntarme que en principio no me va a resultar necesaria. Lo que te decía de la calibración, el papel y la temperatura del hotend: ¿se quemará (el papel) a 200 grados, o no tengo que preocuparme?

Solimán, lo que te comentaba respecto del cubo: ¿mejor el cubo o el método de las distancias medidas con el calibre?

A ver si este fin de semana ya empiezo con ella a imprimir tras el calibrado y ajustar los últimos parámetros. Un saludo de Sergio.

[titan83]

El papel no se quema, no es tanta temperatura como para eso.

[alu000]

Hola. Yo de nuevo con más problemas: calibré la cama (en caliente como me indicasteis, tanto cama como fusor, y efectivamente el papel como si nada). El caso es que no consigo que la impresión de quede pegada en la cama, en la 3ª - 4ª capa ya se levanta, y se queda todo lo que sale en la boquilla, pero por fuera, no hay atasco.

Envío fotos:

Esto es lo que hay. El aro sería el "rim" (creo que se dice así, lo que se imprime por fuera del modelo antes de empezar.

Y esto lo mismo pero quitado ya de la boquilla y puesto sobre la cama. El manchurrón negro que se ve arriba de la fotografía es laca (aplicada mientras se calentaba la cama, pero con el fusor todavía esperando su turno, no fuera a ser) por probar si había más suerte.

Cosas a tener en cuenta:

1) Al imprimir tras cortar con el cura, antes de empezar, imprime una línea en la parte izquierda de arriba a abajo, que por cierto sí se queda pegada (aunque sale/se despega bien, no hay "que rascar"). Lo que comentaba en el post de inicio que imprimí (bueno, empecé a imprimir y cancelé porque se despegó) la primera vez, fue cortado con el slic3r, y no me hizo esa línea. He revisado ambos Gcode y lo ha añadido cura. ¿Normal? ¿No debería poner nada el programa?

2) Temperatura de la cama: efectivamente la primera vez se imprimió con la cama apagada, según el Gcode, como sospechaba. Esta vez estaba a 50 grados (imprimo en PLA, el que trae la impresora de muestra, a 200 grados). La velocidad de desplazamiento, creo que 45mm/segundo.

3) La geometría de la base, que no sé si influirá: la otra vez era plana, y esta vez la he modificado para que fuera cóncava (como si fuera algo que vas a poner sobre un tubo o una uña, pero menos exagerado). ¿Debe ser siempre la base plana, o al menos una gran parte de la misma?

Y 4) Creo que la cama sí la tengo bien calibrada: el fusor justo "rasca" al oído según muevo el papel, pero no lo raja ni deja marca. Creo que ese es el punto, ¿no? Que por cierto, menuda tortura: muevo una tuerca para dejar ese lado bien, y pierde la calibración en otros 2 sitios. 8-10 ajustes en cada esquina hasta que todo está bien (creo) Ya que estamos, ¿convendría que tocara vía ordenador algún parámetro interno de la máquina? Pregunto, que no sé (no tengo placa de Arduino ni Raspberry ni nada de eso, así que aun así no sé si podría).

Sergio.

[Soliman]

No se ven los archivos adjuntos.
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En cuanto al cuarto paso. ¿Cómo que crees que está nivelada la cama?
O lo está o no lo está. Aunque tengas que repetir 5 veces la calibración, deben de quedar todas las partes bien colocadas pues de lo contrario, no te va a salir bien la pieza.

El PLA, se debería poder imprimir sin necesidad de cama caliente.

[alu000]

No se ven los archivos adjuntos.

Pues es cierto. Al escribir sí, se insertaron las fotos.

Cuando digo que creo, me refiero a que al no tener experiencia con estas cosas, lo dejo como dicen los tutoriales, vídeos y demás, pero no con una seguridad del 100% de haberlo dejado bien del todo. Como digo, tras ajustar los 4 lados, vuelvo a comprobar si está bien o no, y me toca reajustar porque al dejarlo bien de un sitio se me ha subido/bajado de al menos otro, y así hasta que tras 8-10 veces parece que ya está bien en las 4 esquinas (lo que decía de "rascar al oído" el papel, pero sin rajar ni dejar marca). Lo curioso es que esa primera línea que digo que deja el cura antes de empezar con la pieza, esa sí queda bien adherida), con lo que mal calibrada no creo que esté.

Probamos de nuevo. Envío solo la primera fotografía, que veo que la segunda, no sé por qué, son 4MB. Sergio.



-- IMÁGENES ADJUNTAS --

[Soliman]

Hay alguno, que para ver si está la cama bien nivelada, lo que hacen es imprimir cinco cubos pequeños estando los cubos en las cuatro esquinas y en el centro.
No hace falta que sean cubos grandes, con cuatro planos extruidos ya vale.

No sé si utilizas programas de modelado 3D, pero si quieres probar, Blender que es libre y gratuito. Y puedes crear esa figura en 1 minuto.

[titan83]

Cuando digo que creo, me refiero a que al no tener experiencia con estas cosas, lo dejo como dicen los tutoriales, vídeos y demás, pero no con una seguridad del 100% de haberlo dejado bien del todo. Como digo, tras ajustar los 4 lados, vuelvo a comprobar si está bien o no, y me toca reajustar porque al dejarlo bien de un sitio se me ha subido/bajado de al menos otro, y así hasta que tras 8-10 veces parece que ya está bien en las 4 esquinas (lo que decía de "rascar al oído" el papel, pero sin rajar ni dejar marca). Lo curioso es que esa primera línea que digo que deja el cura antes de empezar con la pieza, esa sí queda bien adherida), con lo que mal calibrada no creo que esté.

Por lo que veo parece que tienes muy separado el Nozzle de la cama, puede ser que no te haya quedado bien nivelada o que tu cama venga muy combada y mientras que las esquinas te quedan bien, en el medio esté hundido y te quede separado, puedes comprobarlo muy fácil, primero nivelas las cuatro esquinas y cuando ya lo tengas, revisas también el centro de la base, y un consejo, cuando niveles las esquina, no lo hagas en el mismo borde, coloca el Nozzle justo encima del tornillo de nivelación, así te será mucho más fácil nivelarla, porque no te variara tanto cuando ajustes las demás esquinas.

[alu000]

Hola. Solimán, sí, tengo el Blender y algún otro programa, versiones antiguas (MacBook pro de 2009), pero me apaño. He recurrido a Thingiverse y he encontrado un test de calibración, que he probado. Ahora comento resultados.

Titan83, he recalibrado, como me decías y con el test de Thingiverse y tienes razón: en el medio la cama está algo hundida. En las esquinas el papel pasa justo, pero en el medio, sin papel, solo visualmente, se ve que hay una separación. Y tengo bien las esquinas, porque al imprimir ese test, sale así:



El disco del medio (donde el manchurrón que decía por la laca), se ve más claro, y es porque NO está "pegado": con tocarlo simplemente ya "salta". Además (no sé si se verá en la foto) las líneas internas de ese círculo no están (como sí están en los otros) fundidas y unidas entre sí, para que formen una capa uniforme.

Además, tanto en la curva de arriba como en la de abajo (y no en las de los lados), apenas están pegadas a la cama.

A este paso voy a terminar tirándola por la ventana, no sabía que fuera tan complejo.

Sergio.

-- IMÁGENES ADJUNTAS --

[titan83]

Hola. Solimán, sí, tengo el Blender y algún otro programa, versiones antiguas (MacBook pro de 2009), pero me apaño. He recurrido a Thingiverse y he encontrado un test de calibración, que he probado. Ahora comento resultados.

Titan83, he recalibrado, como me decías y con el test de Thingiverse y tienes razón: en el medio la cama está algo hundida. En las esquinas el papel pasa justo, pero en el medio, sin papel, solo visualmente, se ve que hay una separación. Y tengo bien las esquinas, porque al imprimir ese test, sale así:



El disco del medio (donde el manchurrón que decía por la laca), se ve más claro, y es porque NO está "pegado": con tocarlo simplemente ya "salta". Además (no sé si se verá en la foto) las líneas internas de ese círculo no están (como sí están en los otros) fundidas y unidas entre sí, para que formen una capa uniforme.

Además, tanto en la curva de arriba como en la de abajo (y no en las de los lados), apenas están pegadas a la cama.

A este paso voy a terminar tirándola por la ventana, no sabía que fuera tan complejo.

Sergio.

Pues baja el Nozzle y que te quede bien ajustada en el medio aunque luego te quede de más de pegada en las orillas, pero me imagino que casi siempre imprimirás en el medio, y ya si te quieres curar en salud, yo me olvidaría de la cama magnética que trae y le pondría un cristal, y con eso siempre te va a quedar completamente nivelada la cama, y encima la textura de la capa inferior va a ser completamente lisa, la pega, que con el cristal tienes que usar laca si o si, yo en la mía tenía dos espejos (ahora la tengo con fleje magnético), y cuando terminaba de imprimir se lo quitaba y le ponía el otro, así no tenía que esperar a que se enfriara para poder seguir imprimiendo.

[alu000]

Titan83, sí, al mover los ejes a mano, veo que la cama (no sé si la lámina magnética -es una Ender 3 pro- o la propia ¿de cristal? ¿cerámica? donde va el calentador/termistor) hace forma de U en el eje X, con la parte más baja a la mitad y todo a lo largo del eje Y (lo que explica la falta de adhesión donde comentaba). He medido con el calibre y tanto la lámina magnética como la base tienen el mismo grueso tanto en los extremos como en el medio del eje X (?!), con un error de 0.1mm. Así que ni idea.

Probaré lo que dices de dejarla más ajustada en el medio, y que no roce (mucho) en las esquinas. Supongo que cuando dices bajar el Nozzle dirás qué suba la cama, girando cada punto lo mismo, ¿no? Que a lo mejor hay otra forma de bajar el Nozzle.

Cristales o espejos para poner, ahora no tengo a mano, y de momento comprar, algo difícil (vivo en Zamora, por las tiendas y las fases de desescalada).

Varias cosas para acabar:

1) Si imprimo sin la lámina magnética, sino sobre la base (como creo que sería una Ender 3 normal), ¿me lo recomiendas? Con laca, por supuesto.

2) Para cuando pueda comprar cristal/espejo: ¿algún grosor en especial?

3) La primera capa, como preguntaba en otro post de este hilo: ¿mejor plana o puede ser ligeramente cóncava o convexa? Con soportes en este último caso de ser necesario.

4) Y último por ahora, creo. Si es deformación de la cama (la lámina magnética o la placa calentadora) ¿hay forma de dejarla más plana?

Ah, ahora que recuerdo: lo he visto ahora al comprobar lo de la forma en U: al mover la cama en el eje Y a mano, hay algún sitio donde parece "que se atasca". No sé si será buen ejemplo, pero algo similar a cuando metes despacio una llave en una cerradura, y van encajando los dientes. Si sirve: NO he tocado las excéntricas en ese eje: solo en uno de los soportes del eje Z, que una rueda giraba "muy alegremente". ¿Podría ser eso el causante de que la cama "tenga forma de U"? Espero que no, porque si no me puedo volver loco ajustando.

Sergio.

[titan83]

Sí, me refiero a subir la cama, el Nozzle es fijo.
pues por lo que comentas, el problema es el que te digo, la cama de tu impresora esta doblada, entonces si pones cualquier superficie que no sea plana encima de ella te va a seguir haciendo la misma comba, y ahí es donde entra el cristal(o espejo, lo que más te guste),que al ser una superficie completamente plana y rígida no se puede combar. Yo vivo en Salamanca, y estamos en fase 0 también diría que las cristalerías si que están abiertas, aunque tampoco te lo puedo asegurar.

1:tu Ender trae una base magnética, pero demasiado flexible, y prácticamente es lo mismo que la base que trae la Ender 3 normal, lo único que en una tienes que sujetarla con pinzas y en la tuya se sujeta sola(aunque por lo que tengo entendido es bastante mala, porque aparte de ser demasiado flexible, no tiene demasiada fuerza magnética y a la mínima se descoloca durante la impresión).
2:el cristal lo único es que sea de 3 milímetros. de grosor y 235mm. x 235mm. y muy importante, con los cantos pulidos para evitar cortes.
3:en este punto no entiendo lo que quieres decir.
4:si esta combada la cama, lo más normal seria que fuera la base, o sea lo que es la placa de aluminio, y hasta donde yo se no hay manera de corregirlo salvo llevándola a un tornero a que la rectifique, pero creo que no saldría a cuenta.

Lo de las excéntricas, tienen que estar de tal manera, que si giras la rueda con la mano, cueste un poquito girarla, si gira "sola", es que esta floja, aunque tampoco te pases apretando, porque el eje iría frenado y las ruedas se degradarían más rápido de lo habitual, no obstante, eso no va a ser la causa de que la cama este combada, como mucho ocasionaría que el eje en cuestión tuviera holgura y bailara un poco, o que vaya frenado si estuvieran demasiado apretadas.

[alu000]

Hola Titan83. Pues cuando salga este viernes a reaprovisionarme miraré lo de las cristalerías, si tengo alguna cerca. Gracias por las dimensiones, y obviamente pediré los cantos redondeados/pulidos.

Y confirmo la curva de la cama: he cogido un hilo, he dado una vuelta con él a la cama según el eje X, lo he tensado todo lo que he podido, y sí, quizá no mucho (0,5-1 mm), pero por el medio la hoja de papel pasa sin rozar el hilo.

Se me ocurre si escribir a donde compré la impresora para preguntar si me la podrían cambiar.

De las excéntricas: sí, eso me pasaba en la del eje Z. Pero dándole vueltas, sí, como dices no tendría influencia en que esté combada la cama.

Y por lo que decía de la base de la pieza a imprimir, que fuera o no plana, me refería a esto (foto de pantalla de una pieza en el cura):



Se ve que la base es cóncava al frente, y según se mete en el eje Y, se va haciendo más plano.

Sergio.

-- IMÁGENES ADJUNTAS --

[mareao]

Hola. Por adherencia siempre es mejor que haga de base una cara plana y lo más grande posible pero el quiz de la cuestión es si puedes modificar el diseño de la pieza y si esa modificación no perjudica la utilidad de la misma.

[Soliman]

Hola. Por adherencia siempre es mejor que haga de base una cara plana y lo más grande posible pero el quiz de la cuestión es si puedes modificar el diseño de la pieza y si esa modificación no perjudica la utilidad de la misma.

Se pueden hacer balsas en el cura que te crean una superficie que luego hay que quitar pero se suele hacer para superficies que son más difíciles con los soportes básicos.

La ventaja que tiene la BALSA es que aunque la base este un poco deformada y te pueda quedar una zona un poco mal, al seguir subiendo se nivela bastante bien y empieza a imprimir la pieza correctamente (a no ser que la cama esté muy deformada, claro).

[alu000]

Hola. Mareao, sí, puedo modificar la pieza, pero tendré que poner o más relleno interno o más pared en la parte de abajo, para después lijar y darle esa forma (eso ya es cosa del cura y mía).

Solimán, lo de las balsas no tenía ni idea, y no sé cómo se hacen, pero a lo mejor, para mí nivel (bajo tirando a nulo), quizá mejor no meterme. Como ya he comentado, algo deformada (más bien combada) sí está la cama. Ya he contactado con el vendedor (la propia Creality vía AliExpress, pero enviada desde España). No sé si habrá algún servicio técnico para que me puedan mandar una cama mejor. A ver qué me dicen.

De momento por usarla, imprimiré más hacia los bordes derecho o izquierdo, que ahí sí está mejor.

Sergio.

[Soliman]

La Balsa es una de las opciones que tiene CURA para la adherencia o mejor dicho "Adherencia de la placa de impresión". Vamos, que solo es un clic. Otra cosa es que quieras hacer la balsa más alta y tengas que tocar algunos valores, pero no es complicado.



-- IMÁGENES ADJUNTAS --

[mareao]

Si la modificación de la pieza hace que luego tengas que retocarla, te ahorras la modificación y dile a Cura que ponga soportes. Al fin y al cabo solo tendrás que retocarla un poco para dejar bien las superficies que se apoyan en los soportes.

En cuanto a la curvatura de la cama, si tienes la posibilidad, reclama al vendedor que la base de la cama está mal y que te la cambie.