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Sistema se resetea al subir la temperatura de cero
Buenos días, primero quiero dejar claro que tengo pocos conocimientos técnicos sobre impresoras 3d, tengo una mini impresora 3d en la que hace algún tiempo se atascó el extrusor. Lo desmonté y lo desatasque, pero luego se me descalibró totalmente y la he dejado cogiendo polvo durante unos meses, la cuestión es que ahora tengo que imprimir algo para un proyecto personal y he pensado, pues es hora de volverla a ponerla a punto.
Más o menos he conseguido calibrar los ejes XYZ, pero me ha surgido un problema, en la pantalla veo temp 22;1º/0º que creo que es temperatura que capta el sensor 22,1 grados, temperatura que debe alcanzar el extrusor 0 grados (no se si estoy en lo cierto, pero el 22 baila entre 21;9 y 22;2) si mediante el menú de la impresora intento subir la temperatura del extrusor, durante una fracción de segundo veo 22;2º/170º y automáticamente la impresora se resetea.
Si intento imprimir una pieza ocurre lo mismo, en cuanto va a comenzar a calentarse el extrusor, la máquina se resetea, me he fijado que hay un hilo que creo que es el sensor de temperatura que está suelto, es decir, cuando he comenzado a calibrarla lo he visto en el aire, y he vito también que apuntaba a un agujero en el extrusor y he supuesto que iba ahí dentro y lo he metido, pero vamos, que no está fijado, alguien me podría orientar un poco. Gracias.
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A ver, el sensor de temperatura lo que mide es la temperatura ambiente, por lo que si donde estas, hay 19; 20 o 21 grados eso es lo que te marcará, lo que dices que cuando se empieza a calentar se resetea o sea que se apaga o se reinicia no es normal, y no es normal que tenga cables (sensores) sueltos, puede ser que se haya roto, y tendrás que cambiar la pieza, si puedes poner una imagen del cable será mejor, para que la gente sepa que es.
¿Puede ser el Hot End?
Si está en garantía podrías preguntar a la casa, si no, pues sería comprar una pieza que dependiendo del modelo puede costar 30 o 40 euros eso si encuentras la pieza, al ser una mini, no sé si se puede desmontar fácilmente o ya venía entera y montada, por lo que el desmontarla puede ser un problema añadido. Como digo, pregunta en la casa que te la vendieron o mira en algún foro especializado en esa marca (que creo que no has puesto).
Archivo adjunto 228549
-- IMÁGENES ADJUNTAS --
https://foro3d.com/attachment.php?attachmentid=228549
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Si será el Hot End porque es igual a la pieza que la imagen que has subido tú. Eso es lo que tuve que desmotar para arreglar el atasco y me costó la vida. No quiero ni pensar tener que volver a hacerlo, subo un par de imágenes, en una se puede ver el sensor suelto y en la otra metido en el agujero.
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Si será el Hot end porque es igual a la pieza que la imagen que has subido tú. Eso es lo que tuve que desmotar para arreglar el atasco y me costó la vida. No quiero ni pensar tener que volver a hacerlo, subo un par de imágenes, en una se puede ver el sensor suelto y en la otra metido en el agujero.
Si pincháis se ve más grande.
Pues si está roto, tendrás que cambiarlo, no creo yo que con solo ponerlo en el agujero se arregle, pero bueno, sería cuestión de probarlo.
No dices la marca o modelo de la impresora.
Yo probaría como la primera vez que lo usaste, haciendo la calibración e imprimir un cubo o si tenía ya algún modelo preparado.
De todas formas si dices que se apaga puede ser que tenga otro cable suelto de tipo conexión eléctrica.
Lo de montar y desmontar, es lo normal en las impresoras más grandes, en las mini no se yo como funciona, pero debería ser lo mismo.
En Youtube, si buscas por el nombre completo de la impresora igual encuentras la solución, tipo:
https://youtu.be/WwM8mLDl8X4
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Es este modelo: https://www.lightinthebox.com/es/p/h..._p6459847.html.
Yo la compré en Gearbest por bastante más dinero y me llego con la carcasa exterior rota. Después de cruzar unos 20 emails con ellos, no conseguí que se hiciesen cargo.
Ya he aprendido la lección.
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https://es.Gearbest.com/3d-printers-...p_1540634.html
Vale, pues lo único que se me ocurre es que te pongas en contacto con la casa que te la vendió (a no ser que tengas que mandar la impresora a China :)) para ver si te entra en garantía o te la puedan reparar, o en todo caso que te den una dirección en España donde la puedas llevar.
Me suena a que tiene algo de la parte eléctrica suelto, algún cable o fusible o alguna cosa de esas.
Mírate el manual si lo tienes que a veces vienen soluciones y mira a ver si hay más cables sueltos.
El desmontar la pieza del cabezal no parece difícil, si tienes las manos pequeñas :) yo que soy un manazas seguro que me costaría más.
Pero al desmontarla puedes ver los posibles fallos.
En Spain Labs hay poca cosa sobre las Hoony 2 pero si lo quieres mirar. https://www.spainlabs.com/foros/sear...by=&order=desc
Saludos y suerte.
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Ese hilo suelto es del termistor (el que mide la temperatura del hot end), es como una especie de LED con 2 pines, si uno está roto, hay que cambiarlo.
La impresora suele llevar protecciones en el software y por eso se resetea.
El tema es saber qué termistor lleva y cómo se configura. No sé mucho sobre tu impresora, si has tenido que montarla tú o no, y si has configurado el Firmware (¿te suena Marlin? ¿te suena el IDE de Arduino?)
Si tienes el software para configurarlo, es fácil de cambiar:
- compra pasta térmica (1 EUR)
- comprar el termistor (0.55 EUR) pero no sé si es éste: https://www.boloberry.com/producto/termistor-100k-ntc/ (es el más común en impresoras3D)
Echar la pasta térmica en el orificio del termistor, meter el termistor (procurando que no queden burbujas de aire, usar paleta o similar para apretar la pasta) y ambas patas del termistor debería ir forradas para que no hagan contacto, después se sueldan a los dos cables esos que le llegan y ya.
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Lepes
Ese hilo suelto es del termistor (el que mide la temperatura del hot end), es como una especie de LED con 2 pines, si uno está roto, hay que cambiarlo.
La impresora suele llevar protecciones en el software y por eso se resetea.
El tema es saber qué termistor lleva y cómo se configura. No sé mucho sobre tu impresora, si has tenido que montarla tú o no, y si has configurado el Firmware (¿te suena Marlin? ¿te suena el IDE de Arduino?)
Si tienes el software para configurarlo, es fácil de cambiar:
- compra pasta térmica (1 EUR)
- comprar el termistor (0.55 EUR) pero no sé si es éste:
https://www.boloberry.com/producto/termistor-100k-ntc/ (es el más común en impresoras3D)
Echar la pasta térmica en el orificio del termistor, meter el termistor (procurando que no queden burbujas de aire, usar paleta o similar para apretar la pasta) y ambas patas del termistor debería ir forradas para que no hagan contacto, después se sueldan a los dos cables esos que le llegan y ya.
Lo dices como si fuera tan fácil soldar esas miniaturas que por cierto no dices con que tipo de soldadura. :)
Con esas impresoras minis, si su valor es muy pequeño, casi no vale la pena mandar arreglarlas, es mejor comprase una nueva que las hay por 200 euros y nuevas (y más grandes).
Ender.
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No soy ningún experto, monté mi Prusa i3 Single frame (comprando un kit en una conjunta) y ahora tengo la ulticampy, lo poco que sé lo he ido aprendiendo sobre la marcha.
El termistor ese lo monté yo en mí Prusa, en la ulticampy compré el fusor con todo montado (el cartucho calefactor y el termistor).
El termistor me traía dos pequeñas fundas (como de plástico transparente, algo así como las fundas termoretráctiles), el proceso era:
- separar las dos patas del termistor (con cuidado de no romperlas) acojonado no, lo siguiente.
- meter las dos fundas hasta el fondo, hasta tocar el sensor
- sobresalían por detrás, así que soldé con estaño (muy poco, en realidad se le echa a los dos cables a unir por separado, después pones los cables juntos y el soldador encima, derretirá el estaño y hará la unión. El soldador de los chinos (mejor un soldador de 20w que de 40 w) y el estaño cuanto más fino mejor, así derrite antes.
- después usar cinta aislante (como la cinta negra esa que se vé), pero yo tenía cinta kapton y es lo que usé, es lo mismo que la cinta aislante pero aguanta altas temperaturas.
Aquí no pasa corrientes grandes, así que da igual, por eso sirve una soldadura con estaño. Además creo recordad que da igual el orden en que pongas el sensor, vamos, que no tiene una pata positiva y otra negativa que haya que respetar polaridad, la pones como te da la gana.
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Gracias por las respuestas.
He estado muy ocupado y no he podido mirar nada. Hoy me voy a poner con ella a ver si es el tema del termistor o quizá algún cable suelto.
La impresora la compré ya montada. Quería una impresora pequeña porque necesitaba llevarla de un sitio a otro y era para temas educativos por lo que no necesitaba que fuera muy buena. La cuestión es que la pedí a Gearbest (Nunca más compraré nada aquí) después de 1 y medio reclamándola me devolvieron el dinero y la tuve que volver a comprar. Tardaron otros 2 meses en enviarla. Llego con la carcasa rota. Y después de mil reclamaciones me enviaron un extrusor nuevo, Así que tengo una carcasa rota y dos extrusores, seguí reclamando pero no conseguí nada.
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Lepes
Ese hilo suelto es del termistor (el que mide la temperatura del hot end), es como una especie de LED con 2 pines, si uno está roto, hay que cambiarlo.
La impresora suele llevar protecciones en el software y por eso se resetea.
Echar la pasta térmica en el orificio del termistor, meter el termistor (procurando que no queden burbujas de aire, usar paleta o similar para apretar la pasta) y ambas patas del termistor debería ir forradas para que no hagan contacto, después se sueldan a los dos cables esos que le llegan y ya.
Bueno pues en efecto, era el termistor, lo he colocado un poco mejor en el agujero, sujetándolo con la mano mientras ordenaba a la impresora subir la temperatura y ha comenzado a subir sin problema.
Tendré que usar pasta térmica para pegarlo. La cosa es que el agujero es del tamaño del termistor, así que no me cabe nada más gordo que un cable muy fino. A ver como me las apaño.
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Nada, vuelve a fallar y cuando digo que se caliente a la temperatura preseleccionada para PLA, unas veces se resetea y otras en el display se puede ver Temp: def/190º y no se calienta.
No sé si está fallando el sensor o es algún cable suelto dando la lata.
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Desgraciadamente hay más gente que habla mal de Gearbest que las que hablan bien. Si no tienes que lidiar con el servicio técnico, irá de maravillas, pero como te toque, tú lo has vivido.
Lo suyo es reemplazar el termistor, si hace un mal contacto durante la impresión se te parará la impresora justo en ese punto. Hay una protección de software que si lee de ese termistor menos de 170º (creo recordar) realiza una parada de emergencia (en el LCD salía el texto halt o halted).
La zona donde se te ha partido está muy cerca del fusor, acabo de mirarlo y el estaño funde a 231ºC, mientras tu fusor puede llegar hasta 260ºC, el estaño se derritiría, no sirve (incluso para PLa a 180 grados, imprimiendo durante mucho tiempo puede calentarse, yo no entiendo y no me fío de aconsejarte). La pasta no sé si te servirá. Si el termistor es nuevo, las patillas a soldar están más lejos del fusor y el estaño si sirve.
Con este vídeo y un polímetro puedes saber que tipo de termistor es:
https://www.youtube.com/watch?v=qhDlSeqypfM
Como dice, para un Termistor 100 K /100 ohmios, la medida sería de 90-110 en el polímetro, si te da eso, es estandard y te vale cualquiera. Si te da otra medida, sería buscar el termistor adecuado. En este caso te serviría de más ayuda un foro de electrónica, en SpainLabs quizás te podría ayudar.
He buscado pero no he encontrado información de ese componente en tu impresora. La pasta térmica que he usado en el fusor era esta (no lo recordaba pero es con silicona) se endurece con la temperatura, ésta es comprada en china, tardaría 20 días: https://es.aliexpress.com/store/product/2Pcs-Heatsink-Plaster-Thermal-Silicone-Grease-Adhesive-Cooling-Paste-Strong-Adhesive-Compound-Glue-For-Heat-Sink/4378100_32994048543.html? Spm=a219c.search0104.3.191.42d72314FFqSfX&ws_ab_te st=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_1054 7_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10 618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10 884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwit ch_0&algo_expid=490b0a8c-76fc-406d-b517-287e73ea1bd4-30&algo_pvid=490b0a8c-76fc-406d-b517-287e73ea1bd4&transAbTest=ae803_5
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Lepes
Desgraciadamente hay más gente que habla mal de Gearbest que las que hablan bien. Si no tienes que lidiar con el servicio técnico, irá de maravillas, pero como te toque, tú lo has vivido.
Lo suyo es reemplazar el termistor, si hace un mal contacto durante la impresión se te parará la impresora justo en ese punto. Hay una protección de software que si lee de ese termistor menos de 170º (creo recordar) realiza una parada de emergencia (en el LCD salía el texto halt o halted).
La zona donde se te ha partido está muy cerca del fusor, acabo de mirarlo y el estaño funde a 231ºC, mientras tu fusor puede llegar hasta 260ºC, el estaño se derritiría, no sirve (incluso para PLa a 180 grados, imprimiendo durante mucho tiempo puede calentarse, yo no entiendo y no me fío de aconsejarte). La pasta no sé si te servirá. Si el termistor es nuevo, las patillas a soldar están más lejos del fusor y el estaño si sirve.
Con este vídeo y un polímetro puedes saber que tipo de termistor es:
https://www.youtube.com/watch?v=qhDlSeqypfM
Como dice, para un Termistor 100 K /100 ohmios, la medida sería de 90-110 en el polímetro, si te da eso, es estandard y te vale cualquiera. Si te da otra medida, sería buscar el termistor adecuado. En este caso te serviría de más ayuda un foro de electrónica, en SpainLabs quizás te podría ayudar.
He buscado pero no he encontrado información de ese componente en tu impresora. La pasta térmica que he usado en el fusor era esta (no lo recordaba pero es con silicona) se endurece con la temperatura, ésta es comprada en china, tardaría 20 días:
https://es.aliexpress.com/store/product/2Pcs-Heatsink-Plaster-Thermal-Silicone-Grease-Adhesive-Cooling-Paste-Strong-Adhesive-Compound-Glue-For-Heat-Sink/4378100_32994048543.html? Spm=a219c.search0104.3.191.42d72314FFqSfX&ws_ab_te st=searchweb0_0,searchweb201602_1_10065_10068_1054 7_319_10891_317_10548_10696_10084_453_454_10083_10 618_10307_10820_10821_10301_10303_537_536_10059_10 884_10887_321_322_10103,searchweb201603_52,ppcSwit ch_0&algo_expid=490b0a8c-76fc-406d-b517-287e73ea1bd4-30&algo_pvid=490b0a8c-76fc-406d-b517-287e73ea1bd4&transAbTest=ae803_5
Muchas gracias por la explicación, no había tenido en cuenta varios aspectos de los que mencionas. Me pondré con ello estos días y cuando solucione el problema lo pondré por aquí.
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Después de leer unos cuantos artículos sobre problemas derivados del termistor ya que la guía que venía con la impresora, tiene 4 páginas y no solo, no aparecen posibles problemas, sino que ni siquiera explican todos los apartados de los menús que aparecen en el display. Bueno pues como digo. Resulta que si antes el termistor funcionaba y posiblemente el problema fuera una mala conexión con el Hot end, porque por lo que he visto en fotos, el termistor va en una especie de capsula metálica e introducido en el agujero y el mío no tenía esa capsula y por eso se sale (es probable que cuando desmonte es Hotend lo perdiese sin darme cuenta) la cuestión es que de tanto toquetearlo, ahora sí que parece que está roto porque en el display se puede leer Temp/ def/, que indica una avería.
Voy a pedir otro por Amazon, porque no quiero esperar 15 días que es lo que tardan si lo pido en aliexpress. Me aconsejáis que pida solo el sensor o que compre un Hotend nuevo con el cable calentador y el termistor ya todo colocado. Lo pregunto porque así, si la avería estaba inicialmente causada por otra cosa, relacionada con el calentador, pues descarto varios problemas de una sola vez.
Gracias.
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Pero si ni si quiera sabes seguro cuál es el problema. ¿no?
¿Como vas a comprar recambios que a lo mejor luego no resuelven el problema?
¿No tienes posibilidad de hablar con algún técnico cerca de tu casa?
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Al ser máquina comercial no sé qué fusor tienes, ni como va acoplado al carro, tampoco sé si tienes bowden (un tubo de teflón de unos 50 centímetros que va desde el empujador de filamento hasta el fusor, si lo tienes necesitas el racor bowden para él fusor y que el fusor tenga la rosca donde acomodar ese racor). Son las 3 cosas que necesitarás para comprar el fusor, aparte del grosor del filamento que uses 2.80 milímetros o 1.75 de grosor (éste último es el más normal hoy día).
Si compras uno chino, busca que tenga un tubo de teflón dentro del barrel (la pieza metálica del fusor que suele tener unas aletas para refrigeración, dentro de ella se aloja una rosca y dentro de esa rosca, debería tener el dichoso tubo de teflón). Ese tubo no solo mejora el deslizamiento del filamento, sino que además previene que el calor del fusor suba y el filamento se dilate/derrita antes de llegar a la boquilla. Si se dilata, no entra a la boquilla y tienes el atasco seguro. Ni con ventilador en las aletas lo puedes corregir.
Puedes comprar uno chino con todo montado por 12 EUR aquí en España (yo lo compré en 3Despana.es, pero veo que ahora no funciona esa página), es la tienda de campy, autor de mi impresora ulticampy. A saber si después tienes problemas de atasco cada dos por tres. Es una lotería.
Ya hay tantas versiones y modificaciones que tampoco sé que termistor tienes montado, en Leon3D si va en una pieza metálica que se rosca al fusor: Se vé en este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=ozhBvGW4cUo
Mira si el tuyo es igual o no. Porque el mío va simplemente metido en el agujero:
https://www.youtube.com/watch?v=X56Mw-sP3WQ
En mi caso, si el termistor no toca el metal, falsea la medida de temperatura, por eso es importante la pasta térmica de silicona.
¿Ya sabes qué termistor lleva?
Porque en Marlin hay preconfigurados termistores de 100k/100 Ohmios, de 200 k, y después otro parámetro más que no sé qué significa y que pone pullup 4.7 y otros con pullup 6.7, si no pones exactamente el mismo, lo podrás quemar o parpadará tanto la medida que pare la impresora por no llegar a una temperatura estable, o si no lee la temperatura correctamente, puede pasar que fundas el fusor, es decir, que traspase los 260ºC que aguanta como máximo y salga ardiendo, te lo digo así de claro porque me ha pasado, he quemado un fusor J-head que eran de plástico porque el termistor marcaba menos temperatura de la que había en realidad, y por tanto la electrónica le ordenaba calentar el fusor más y más hasta que salió humo (literalmente y fundió las partes de plástico del fusor).
Sinceramente, por 1 EUR que vale un termistor, me da pena tirar algo de 150-200 euros (o lo que sea); Yo con toda mi buena intención te puedo informar, ayudar o prevenir, pero el que tienes que gastarte el dinero eres tú.
@Soliman : En la fotografía que subió, se veía claramente que una pata del termistor estaba rota.
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Lepes
Al ser máquina comercial no sé qué fusor tienes, ni como va acoplado al carro, tampoco sé si tienes bowden (un tubo de teflón de unos 50 centímetros que va desde el empujador de filamento hasta el fusor, si lo tienes necesitas el racor bowden para él fusor y que el fusor tenga la rosca donde acomodar ese racor). Son las 3 cosas que necesitarás para comprar el fusor, aparte del grosor del filamento que uses 2.80 milímetros o 1.75 de grosor (éste último es el más normal hoy día).
Si compras uno chino, busca que tenga un tubo de teflón dentro del barrel (la pieza metálica del fusor que suele tener unas aletas para refrigeración, dentro de ella se aloja una rosca y dentro de esa rosca, debería tener el dichoso tubo de teflón). Ese tubo no solo mejora el deslizamiento del filamento, sino que además previene que el calor del fusor suba y el filamento se dilate/derrita antes de llegar a la boquilla. Si se dilata, no entra a la boquilla y tienes el atasco seguro. Ni con ventilador en las aletas lo puedes corregir.
Puedes comprar uno chino con todo montado por 12 EUR aquí en España (yo lo compré en 3Despana.es, pero veo que ahora no funciona esa página), es la tienda de campy, autor de mi impresora ulticampy. A saber si después tienes problemas de atasco cada dos por tres. Es una lotería.
Ya hay tantas versiones y modificaciones que tampoco sé que termistor tienes montado, en Leon3D si va en una pieza metálica que se rosca al fusor: Se vé en este vídeo:
Mira si el tuyo es igual o no. Porque el mío va simplemente metido en el agujero:
En mi caso, si el termistor no toca el metal, falsea la medida de temperatura, por eso es importante la pasta térmica de silicona.
¿Le estas recomendando todo esto, para una MINI?
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Soliman
¿Le estas recomendando todo esto, para una MINI?
Yo no sé cuánto vale esa impresora MINI, pero si vale más de 10 euros, sí, se lo recomiendo.
¿tú montaste tu impresora desde cero, ¿no?
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Lepes
Yo no sé cuánto vale esa impresora MINI, pero si vale más de 10 euros, sí, se lo recomiendo.
¿tú montaste tu impresora desde cero, ¿no?
No, me refiero a que si estás seguro, que una mini lleva ese tipo de cabezal, este tipo de hot end, o lo que sea.
Le estas recomendando que compre una pieza, que a lo mejor luego no es específica de su modelo.
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Soliman
No, me refiero a que si estás seguro, que una mini lleva ese tipo de cabezal, este tipo de hot end, o lo que sea.
Le estas recomendando que compre una pieza, que a lo mejor luego no es específica de su modelo.
Hombre, sobre el termistor lo he preguntado creo 2 veces y fue lo primero que dije, que se asegure qué termistor lleva (las especificaciones técnicas) y también he comentado los peligros de elegir uno diferente. Los dos vídeos muestran 2 tipos de termistores diferentes (uno con parte metálica y otro no), para eso he puesto los 2 vídeos, para que vea por sí mismo cual es el suyo. Yo tengo claro que es el segundo, sin parte metálica, por la fotografía que puso y porque él mismo dice que en el agujero no cabe nada más grueso que el termistor ;)
Sobre el Hotend (fusor) no he recomendado ninguno en concreto, solo he dado información general de los tipos que hay y las diferencias a tener en cuenta para comprarlo. Si él quiere comprar uno tendrá que asegurarse (que es quitar el protector que lleva, el ventilador del fusor y puede que alguna pieza más, para ver qué tipo es compatible). Eso ya es más lío y depende de él si quiere meterse en eso o no. También puede ocurrir que venga alguna parte soldada y no pueda acceder al interior del fusor.
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Hola.
El termistor tenía una patilla que no hacia contacto. He medido la resistencia y me sale 94k ohm, así que es un termistor de 100K. Pediré uno que venga con el cable ya soldado porque como me decís en un mensaje anterior, si lo sueldo yo, el estaño igual no aguanta la temperatura.
Lo que no se ha que se debía el fallo original. Inicialmente la temperatura que marcaba el display, rondaba los 22º. (temperatura ambiente) cuando se iniciaba el proceso de calentar el Hotend, la máquina se reseteaba. Me di cuenta que el termistor no hacia bien contacto y lo metí mejor en el agujero y funcionó, pero solo una vez.
Mi conclusión es que la impresora se apagaba porque no hacía bien el contacto y que de tanto toquetear el termistor lo he terminado rompiendo. Así que lo primero es sustituirlo, y si sigue reseteandose, seguiremos investigando que puede fallar.
Ahora tengo que ver donde pedirlo porque en la página en la que está a 55 ctms. Los gastos de envío son de casi 7EUR, así que igual lo pido por Amazon que me sale gratis, el único problema es que son packs de varios sensores y al final el precio es parecido, pero bueno, así me curo en salud.
Lepes, respecto a lo que me explicabas, me costaba seguirte porque no conozco los nombres de las partes de la impresora pero más o menos te he entendido. Aunque no sé si mi impresora tiene todas esa partes que mencionas, pero te puedo decir que cuando desmonte el Hotend por el atasco, tuve que sustituir un tubo de teflón de unos 5 cmts. Y me costó mucho ponerla en marcha porque al ser tan pequeña y tener carcasa exterior(las piezas que puedo hacer son de 15x15x15cm) no me entraban ni las manos, ni las herramientas. Por no decir que la descalibré totalmente porque el Hot end va a rosca y no sé si hay que roscarlo del todo o hasta un punto intermedio y claro, Luego tuve que mover el sensor de final de carrera del eje Z porque el Hot end chocaba contra la cama. En fin que para mis pocos conocimiento de impresión 3d fue un reto. Así que espero no tener que volver a soltarlo. :-p.
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Vaya, siento haberte complicado la cosa con los nombres, lo reconozco, soy muy tikis mikis con eso, pero si tienes alguna duda pregunta, que para eso estamos.
Lo suyo es buscarte una tienda de impresoras3D y añadir filamento, así ahorras los portes, o te sale rentable. Aquí un listado de tiendas españolas: https://www.reprap.org/wiki/Clone_Wars:_Tiendas/es Todas suelen tener repuestos y filamentos.
En cuanto a que no caben las manos, pues sí, es así y más en una MINI, o te buscas maña o un kit de herramientas para eso.
Edito: la próxima vez recuerda hacer fotografías con el móvil antes de desmontar, no cuesta nada y cuantas más fotografías tengas, más posibilidad de sacarte del apuro.
Cuando un termistor se rompe o hace mal contacto, normalmente la electrónica lee valor infinito y se resetea por precaución, para dejar de calentar, aunque esas protecciones ya dependen del firmware.
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Lepes
Vaya, siento haberte complicado la cosa con los nombres, lo reconozco, soy muy tikis mikis con eso, pero si tienes alguna duda pregunta, que para eso estamos.
Lo suyo es buscarte una tienda de impresoras3D y añadir filamento, así ahorras los portes, o te sale rentable. Aquí un listado de tiendas españolas:
https://www.reprap.org/wiki/Clone_Wars:_Tiendas/es Todas suelen tener repuestos y filamentos.
En cuanto a que no caben las manos, pues sí, es así y más en una MINI, o te buscas maña o un kit de herramientas para eso.
Edito: la próxima vez recuerda hacer fotografías con el móvil antes de desmontar, no cuesta nada y cuantas más fotografías tengas, más posibilidad de sacarte del apuro.
Cuando un termistor se rompe o hace mal contacto, normalmente la electrónica lee valor infinito y se resetea por precaución, para dejar de calentar, aunque esas protecciones ya dependen del firmware.
No te preocupes, no me has complicado, todo lo contrario, me habéis ayudado todos bastante. Solo que en mensaje en el que ponías los videos me he perdido un poco pero es cuestión de ir aprendiendo poco a poco. Con otras tecnologías me ha pasado lo mismo, hasta que no empiezas a cacharrear con ellas, no sabes por donde te da el viento, pero voy aprendiendo.
Una pregunta. En el vídeo donde cambia el termistor que no tiene capsula metálica en la punta (Replace the extruder Termistor video.) veo que al meter en agujero el termistor, luego aprieta un tornillo. ¿Ese tornillo es para sujetar el sensor? Mi Hotend tiene un tornillo junto al agujero y luego en la parte dónde está la punta por donde sale el material (abs, pla.) veo algo, no sé si es un tornillo, porque no lo veo bien. El que está al lado de agujero es como el de la imagen adjunta. ¿Alguno será para sujetar el sensor?
Y gracias por la lista de tiendas, le echaré un vistazo y pediré el repuesto. Cuando lo reciba y lo monte os cuento como va.
-- IMÁGENES ADJUNTAS --
https://foro3d.com/attachment.php?attachmentid=228619
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Sistema se resetea al subir la temperatura de 0
Sí, el Hotend suele tener 2 tornillos:
- el que no ves sujeta el cartucho calefactor y hace que haga contacto con las paredes de todo el bloque metálico, para calentarlo.
- el del sensor te aconsejo no lo uses. Es ese tornillo negro con cabeza exageradamente grande que está cerca del agujero del sensor.
Y ahora ya te suelto el :- :
El tornillo que no ves lo que aprieta es el cartucho calefactor (el cilindro de metal que le llegan los dos cables rojos más gordos). El termistor va suelto sin nada, pero está con cinta aislante a los demás cables, por eso se queda en su sitio.
Baja una aplicación de Lupa para él teléfono móvil, o le haces una fotografía (con la calidad más alta que pueda el móvil) y después le haces zoom. Algunos móviles pueden aplicar filtros a las fotos, modo sepia por ejemplo, algunos efectos pueden ayudar a ver con más detalle, otros efectos empeora la fotografía.
Los 3 fusores que he tenido usaban cabeza Allen para aprisionar el cartucho calefactor, y necesitas un juego de los chinos, de todas las medidas Allen, yo te aconsejo uno así:
https://www.amazon.es/Juego-Llaves-A...1/foro3dcom-21
Si te fijas por una lado tiene una parte esférica, eso te permite meter la llave con cierta inclinación al tornillo, (para sitios de difícil acceso) y la llave por el otro lado no tiene esa esfera, ese extremo es el que se usa para dar el último apriete o aflojar un tornillo por primera vez. Si usas la parte esférica, destrozarás la cabeza del tornillo si está muy apretado.
El truco de ese vídeo es:
- colocas el cartucho calefactor en su sitio
- aprietas el tornillo del cartucho, Sin pasarte, porque nadie lo va a mover, es solo para que las vibraciones de la máquina no lo mueva y haga buen contacto con las paredes para transmitir el calor.
- colocas el termistor en su agujero asegurando que llega hasta el fondo del agujerito
- Ahora echas cinta aislante a los 4 cables, poniendo cuidado que el termistor no se mueva.
Digo cinta aislante pero en realidad se ve que es cinta color dorada translucida, se llama cinta kapton y aguanta los 300ºC. Si no tienes, puedes usar un par de bridas de los chinos, colocándolas lejos del fusor, no sé a 4 dedos arretirado del mismo, para que no se achicharren.
En tu fusor (en la fotografía inicial que pusiste al principio del hilo), veo al fondo de la fotografía el cartucho, después en medio veo algo negro grande que parece un tornillo, y al frente de la fotografía el agujero del termistor. Si eso negro es un tornillo, déjalo de Lujo, no lo uses.
Mira este hotend: https://e3d-online.com/Termistor-replacement-kit
- Esos cables de color azul son los dos cables del termistor (en realidad son fundas de color azul anticalóricas).
- El sensor está en su propio agujero y sus patas están aprisionadas por el tornillo negro, de ahí la cabeza tan grande.
- Miras las otras fotografías y verás que el termistor es del mismo tipo que el tuyo. No lleva parte metálica ni rosca.
Cúrate en salud y no uses el tornillo negro. No has tenido que aflojar ese tornillo negro grande para quitar el termistor, las patas del termistor no iban pillados ahí, así que hazlo igual. Las fundas del termistor son finas y al apretarlas con el tornillo negro puedes romperlas, hacer mal contacto, o romper las patas del termistor al doblarlas con la mano, por eso te digo que lo dejes de lujo.
Lo único a tener en cuenta es que los cables que salen del fusor y los del termistor, estén convados hacia arriba, para que no se enganchen en las piezas que está imprimiendo la máquina.
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Hola.
Hoy he recibido el Termistor. Lo he colocado y al encender la impresora, el display mostraba la temperatura ambiente. Unos 21º. Al elegir la opción Precalentar PLA. La primera vez, solo la primera vez, la impresora se ha calentado hasta alcanzar los 170º que tiene puesto por defecto.
Posteriormente he intentado imprimir una pieza y la impresora se ha reseteado. A continuación he visto como el display marca una progresiva bajada de temperatura hasta finalmente alcanzar la temperatura ambiente. Durante este tiempo en varias ocasiones he intentado volver a precalentar para PLA. (opción Preheat PLa del menú quicksettings) cada vez que lo intentaba se reseteaba la impresora.
He desmontado la parte que protege la placa, el PCB y he desconectado los terminales del cartucho calentador. La resistencia entre terminales es de 0 ohmios, con lo que intuyo un corto. Aunque sé que tiene que dar una resistencia baja, por lo tanto, no estoy seguro. He encendido la impresora y he ordenado precalentar (opción Preheat de nuevo) Con los terminales desconectados la máquina no se resetea y puedo medir un voltaje de algo más de 12 voltios entre los terminales de la placa. He vuelto a conectar los terminales y sigue reseteandose.
Estoy pensando que será el cartucho calentador, que es una faena, porque comprar el cartucho junto con el termistor me salía por el mismo precio que comprar solo el termistor (aunque estoy hablando de 6 EUR que no es nada, pero me fastidia:-()
EDITO: He LED que indica que se está suministrando corriente al cartucho se enciende cuando elijo la opción preheat. En reposo entre los terminales de la placa tengo 0v, cuando elijo precalentar el Hotend, la tensión sube a 12v. Por lo que pienso que la placa funciona bien.
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En electrónica estoy frito, sobre el cartucho no puedo ayudarte. En SpainLabs hay foro de electrónica, arduino, impresoras3D, y ellos sí te pueden echar un cable.
Es una faena si es el cartucho, pero estas cosas son así.
Por lo que dices la placa si funciona, las pruebas que has hecho tienen muy buena pinta (a mí ni se me habría ocurrido, la verdad). Antes de pedir nada más, asegúrate que el resto funciona:
- ¿Has probado mover ejes? El fusor no lo hará si está a menos de 170ºC, pero si puedes conectarlo a otro eje, compruebas que el motor funcione.
- Yo miraría el tema de la pantalla, a ver si funciona bien el LCD, si al elegir un archivo, establece las temperaturas en el LCD antes de resetearse (con el fusor desconectado de la placa), Normalmente en el gcode ordena a la impresora que precaliente, por lo que no tienes que hacerlo tú desde el LCD.
- Si hace un Home bien en todos los ejes.
Es que no me fío, igual el reseteo no es por ninguna protección software, igual es corto de alguna pista, algo quemado o yo que sé, en mí electrónica se quema mucho un fusible rearmable, en esa no tengo ni idea.
Espero que resucites a tu pequeña pronto.
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Cita:
Iniciado por
Lepes
En electrónica estoy frito, sobre el cartucho no puedo ayudarte. En SpainLabs hay foro de electrónica, arduino, impresoras3D, y ellos sí te pueden echar un cable.
Es una faena si es el cartucho, pero estas cosas son así.
Por lo que dices la placa si funciona, las pruebas que has hecho tienen muy buena pinta (a mí ni se me habría ocurrido, la verdad). Antes de pedir nada más, asegúrate que el resto funciona:
- ¿Has probado mover ejes? El fusor no lo hará si está a menos de 170ºC, pero si puedes conectarlo a otro eje, compruebas que el motor funcione.
- Yo miraría el tema de la pantalla, a ver si funciona bien el LCD, si al elegir un archivo, establece las temperaturas en el LCD antes de resetearse (con el fusor desconectado de la placa), Normalmente en el gcode ordena a la impresora que precaliente, por lo que no tienes que hacerlo tú desde el LCD.
- Si hace un Home bien en todos los ejes.
Es que no me fío, igual el reseteo no es por ninguna protección software, igual es corto de alguna pista, algo quemado o yo que sé, en mí electrónica se quema mucho un fusible rearmable, en esa no tengo ni idea.
Espero que resucites a tu pequeña pronto.
Los motores de los ejes funcionan bien, eso ya lo había probado, aunque tuve que calibrarlo, hay una opción de imprimir pieza en frío. Y aunque evidentemente no sale el material, los motores se comportan como si estuviesen imprimiendo una pieza. El motor que lleva el extrusor supongo que seguirá funcionando, ese no estoy seguro porque como no puedo imprimir piezas, pues no lo se.
Antes de pedir el cartucho, (en Amazón me salen 5 unidades por 8EUR) comprobaré si hay algún fusible o algo quemado. Cuando ordeno imprimir una pieza, justo antes de resetearse, aparece el valor de la temperatura que he definido previamente y seguido se resetea. Los menús están todos correctos. Me gustaría saber como hacer un debug para ver si se guarda un archivo con los errores pero aunque en el menú hay un submenu Debug. No se como funciona.
El cartucho calefactor, supongo que es una resistencia que se calienta (como las tostadoras de pan) hasta alcanzar la temperatura. Una resistencia y casi cualquier cosa que no sea un cable de cobre o de metal, tiene que tener un valor de resistencia superior a 0 ohm. A mi al medir me sale un valor muy cercano a 0, por eso digo que casi seguro que se ha producido un cortocircuito en algún punto del cable o del cartucho. En ese caso cuando le llega tensión, saltará alguna protección que lo hace resetearse. Es como si metes un cable por sus dos estremos en un enchufe, como no hay resistencia, salta el térmico de casa o el interruptor general para que no se produzcan daños. De todos modos preguntaré en Spanish Lab, por si estoy equivocado. Un saludo.
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Bueno pues finalmente lo he solucionado.
Se trataba de la fuente de alimentación, consulte foros en español labs de gente que había tenido problemas similares, inicialmente yo creía que podía ser el cartucho calentador porque me daba una medida muy cercana a 0 ohm, pero estaba usando una escala no adecuada en el polímetro, la resistencia se debe encontrar entre 3,6 y 5 ohm, y el valor de la mía era de 5 ohm, con la escala que estaba usando me aparecía como 0,5 y claro me confundió.
La fuente era la que no era capaz de entregar la potencia necesaria en el momento de calentar el cartucho. Y el sistema de protección cuando detecta una bajada de tensión se resetea.
Ahora que todo funciona más o menos bien tengo el problema con el termistor. He intentado hacer tres piezas y en mitad de la impresión se sale el termistor de su sitio y empieza a subir la temperatura hasta el infinito. Suerte que me he dado cuenta las tres veces pero en una de ellas subió a 270 grados la temperatura. He probado con pasta térmica pero no se pega, Lo he dejado toda la noche a ver si ahora está más dura y ya no se sale, sino tendré que recurrir a nural 30, según he leído en español lab es una pasta que aguanta más de 300 grados y se pone dura. Un saludo y gracias por todo, la verdad que este problema me ha servido para aprender mucho del funcionamiento de la impresora.
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Sistema se resetea al subir la temperatura de 0 solucionado
Pues te agradezco que te pases a comentar la solución.
Ya ves, lo que menos pensaba, mi fuente no ha dado problemas nunca y es de las baratas.
Lo del termistor lo solucionas sobre la marcha, me alegro que la tengas funcionando de nuevo.
