Physical Camera Vray

Bueno os dejo algún consejo sobre la cámara física de Vray. La cámara física actúa como una cámara Reflex fotográfica así que, os dejo:
2. Factores principales en fotografía.

Al capturar una imagen, se tienen en cuenta dos factores principales: la apertura del diafragma y la velocidad de disparo o velocidad de obturación.

El diafragma es el pequeño agujero por el que entra la luz para depositarse en el soporte fotosensible. Como he dicho antes, cuanto más pequeño sea este agujero, más nítida es la imagen.

En cuanto a la velocidad de disparo, el soporte fotosensible necesita un determinado tiempo para atrapar la imagen, ni más ni menos, y ese tiempo se mide directamente según la apertura del diafragma.

Habréis notado que hay fotografías en las que tanto el objeto como el fondo están enfocados, mientras que en otras fotografías sólo el objeto principal aparece enfocado y resto está totalmente borroso. A este concepto se le llama profundidad de campo.

La apertura de diafragma en una cámara se mide en una f seguida de un número. Cuanto más pequeño es el número, más abierto está el diafragma, y menor es la profundidad de campo. Es decir, f5.6 nos indica un diafragma muy abierto y poca profundidad de campo, lo que quiere decir que los fondos de la fotografía aparecerán borrosos. En cambio, f32 significa diafragma muy cerrado, pero mucha profundidad de campo, todos los objetos de la imagen enfocados.

Ahora bien, cuanto más abierto está el diafragma, más cantidad de luz entra por él, por lo que nuestra velocidad de disparo será menor. Es decir, cuanto más chorro de luz le llega a nuestro soporte fotosensible, menos tiempo necesita para capturar la imagen. ¿Qué quiere esto decir? Que tendremos menos problemas que al temblar el pulso la fotografía nos salga borrosa.

La velocidad de disparo en las cámaras se mide en fracciones de segundos. Es decir, cuando pone 15, quiere decir 1/15 segundo, si pone 500 es 1/500 segundos. Los segundos completos se expresan con comillas, 1 es un segundo, 2 dos segundos. La velocidad de disparo a la cual podemos considerar que el pulso no nos traicionara es a partir de 125, es decir 1/125 segundos.

Repasando, en iguales condiciones de luz, a diafragma más abierto, mayor velocidad de disparo (nuestro pulso lo agradece), y menor profundidad de campo (objeto enfocado, fondo borroso). Y al revés, diafragma más cerrado, velocidad de disparo más lenta (peor para el pulso), profundidad de campo mayor (objetos y fondo nítidos).

Aquí tenéis un ejemplo de una misma fotografía echa con el diafragma de mi objetivo abierto a tope (f5), y cerrado al máximo (f32). En la primera, vera esta enfocada y el fondo borroso, en la segunda, tanto vera como el fondo están relativamente enfocados. En la segunda fotografía la velocidad de disparo fue mucho más lenta que en la primera, con lo que el pulso podría haberme traicionado.

Para calcular la velocidad de disparo de una fotografía, la cámara postura un dispositivo interno llamado fotómetro. El fotómetro mide la luz de la imagen y hace una media, pretendiendo conseguir una imagen equilibrada. No obstante, al tratarse de una medición automática, no siempre el resultado es bueno. Cuando tenemos grandes masas oscuras en la imagen, la cámara, automáticamente, querrá usar una velocidad de disparo muy lenta, para aclarar la imagen. Por el contrario, si nuestra imagen tiene grandes zonas blancas o muy claras, la cámara aumentara la velocidad de disparo, para conseguir una imagen menos brillante.

Aquí tenéis un ejemplo de la misma imagen sobrexpuesta (demasiado clara) y subexpuesta (demasiado oscura):
Normalmente, todas las cámaras digitales, incluso las compactas, posen en su menú una opción de compensación de exposición, que podéis manipular cuando tengáis problemas de este tipo. Al aumentar la exposición de la captura (velocidad lenta de disparo), la fotografía saldrá más clara, por el contrario, al disminuir la exposición de la captura (velocidad rápida de disparo), la fotografía será más oscura.
3. El enfoque, ese gran problema.

Repasamos el tema del enfoque de una fotografía. A menudo la gente se queja de que sus fotografías están desenfocadas, y esto puede ser por varios motivos:
-La velocidad de disparo es muy lenta y os tiembla el pulso. Esto no es culpa de vuestra cámara, la pobre hace lo que puede. Si la imagen tiene muy poca luz, o el diafragma está muy cerrado, la cámara no tiene más remedio que usar una velocidad de disparo muy lenta para capturar la imagen. Recomiendo usar trípode cuando hagas fotografías dentro de casa o con poca luz, o apoyar los codos en una mesa para que os tiemble menos el pulso.

La distancia del objeto a la cámara es demasiado corta. Las cámaras necesitan una distancia mínima para poder enfocar (es como cuando te acercas mucho a algo, llega un momento en que tus ojos no consiguen enfocarlo). Algunas cámaras tienen la opción de macro, al activarla os podréis acercar más.

Habéis enfocado el fondo en lugar del objeto principal. Esto lo he visto mucho, alguien sube una fotografía al foro quejándose: mi cámara es una caca y no enfoca, y se ve claramente que la fotografía esta enfocada, sólo que enfocada en el fondo. Fijaos muy bien en esto. Normalmente, las cámaras enfocan buscando puntos de contraste (el recorte de una silueta de un color sobre un fondo de otro color). Las Reflex suelen permitirte además definir el punto de enfoque entre zonas de la imagen (izquierda, derecha, centro, arriba o abajo). Aquí os dejo un ejemplo de la misma fotografía enfocando al fondo y a vera:
4. Otros factores en fotografía.

Existen otros factores a tener en cuenta cuando hacemos una fotografía, por ejemplo, la sensibilidad de la película o ISO y la temperatura de color.

El ISO se refiere a la sensibilidad de la película o del soporte digital que captura la imagen (el concepto es el mismo). Cuanto más sensible es el soporte, menos luz necesita para capturar la imagen, y viceversa.

El problema al aumentar el ISO del soporte es que, a mayor sensibilidad, más grano o ruido tiene la imagen. Sin embargo, hay situaciones de luz en las que nos veremos obligados a aumentar el ISO de la cámara: en fotografías nocturnas, en interiores mal iluminados. Así podremos hacer fotografías con velocidades de disparo que no pongan a prueba nuestro pulso.

Algunas cámaras puede que no tengan opción de aumentar el ISO, otras sí, investigad para saber si la vuestra lo tiene. El ISO menor que se usa suele ser entre 100 y 200 y el máximo entre 1600 y 3200. A partir de 400-800 se empieza a notar ese ruido en la imagen que comentaba antes.

Por otro lado, mucha gente ignora lo que es la temperatura de color.

La temperatura de color es el efecto cromático que emite la luz a través de fuente luminosa dependiendo de su temperatura. Si la temperatura es baja, se intensifica la cantidad de amarillo y rojo contenida en la luz, pero si la temperatura de color se mantiene alta habrá mayor número de radiaciones azules. La temperatura de color se mide en grados kelvin.

Resumiendo, menor temperatura de color, luces rojizas y amarillentas, mayor temperatura de color, luz azul y blanca.

Para hacernos una idea, la temperatura de color de una bombilla de tungsteno (las caseras de toda la vida) es de 2.600 a 2.800ºk, es una luz muy amarilla/anaranjada. La temperatura de color de una buena bombilla halógena es de unos 3.400 ºk, y aun así está muy lejos de alcanzar la temperatura de color de la luz diurna, que es de 5.500 ºk y hasta 12.000 ºk en un día nublado. Por esto, de hecho, la luz perfecta para hacer fotografías es la de un día nublado, por lo que es errónea la creencia de que en días nublados las fotografías salen mal.

Es importante tener en cuenta la temperatura de color de la fuente de luz que estemos usando para hacer fotografías. Es corriente ver fotografías muy amarillentas hechas con bombillas caseras, pero esto se corrige de manera muy fácil. Cualquier cámara digital actual tiene en su menú una opción llamada balance de blancos. Con el balance de blancos podéis ajustar la cámara según estéis trabajando con luz de día, luz de flash, luz incandescente, etc. Yo suelo dejarlo en automático excepto cuando uso luz artificial, en este caso es imprescindible ajustar la cámara a luz incandescente.

Sabido esto lo que último que deberíamos hacer seria buscar una página de fotógrafos profesionales donde pongas sus fotografías y algunos parámetros que tocan Para según qué escena quieran tomar, yo suelo mirar y guiarme en esta página: http://www.pbase.com/19swetcorn92/luze, d&page=all.

Pinchais en la fotografía veréis los parámetros de f-number, shutter e ISO que utiliza este fotógrafo por cierto, las fotografías son de Suiza una ciudad que se llama luzern donde vive 10 años de mi niñez.

Felicito a quien lo haya leído todo y que te sirva de ayuda.

Muchos olvidan que un render es una fotografía, por lo cual al tener a mano una cámara física más, allá de solo dominar el aspecto técnico, lo primordial es una buena composición, en la mayoría de los renders actuales se nota más una preocupación por la luz, los muebles, reflejos etc, pero se olvida lo básico.