Makertech Proforge 2s que daban por muerta

Hola de nuevo, hace unos días me regalaron un Proforge 2S que habían dado por muerta, la es que está bastante mal pero la quiero resucitar.

Prácticamente no funciona nada bien. Le compré una placa MKS Gen L como la que tenía pero sigue igual, solo consigo que se mueva el eje Z, he comprobado los motores y todos funcionan.

Además, la sonda (que hace de final de carrera para Z) tampoco responde y al hacer un home tengo que pararla con el interruptor general, he probado a ponerle un final de carrera en Z pero no hace nada.

En fin además de que estoy muy verde, la máquina no ayuda.

Muchas gracias de antemano.

Yo creo que lo primero sería buscar un manual del modelo de la máquina.
https://makertech-3d.dozuki.com/c/Proforge_Build_Guides

Supongo, que el error que te da la impresora, es de tipo electrónico.
Pero no se que conocimientos tienes sobre esa parte de electrónica. :(

https://github.com/Makertech3D/Proforge-2S

https://www.kickstarter.com/projects...g-dual-extrusi

https://makertech-3d.dozuki.com/User/2/Makertech
https://makertech-3d.dozuki.com/Guid...ing/13?lang=en

Gracias por la rapidez en responder. Mis conocimientos sobre la placa son nulos, solo sigo las guías de montaje sin mas, como ya te he dicho, le cambié la placa por otra nueva pero el resultado es el mismo.

No sé si es problema de los drivers (TMC 2100), He intentado ponerle unos TMC 2208 pero tampoco funcionan.

Los ajustes que me pusiste en mi primer post (cambiar drivers) son demasiado técnicos para mi, y el enlace del video que me mandaste explicaba que simplemente cambiándolos funcionaria, pero sigo igual.

Los enlaces que me has mandado ya los conocía pero no me sacan de mi problema, la maquinita se me resiste. Estoy detrás de comprar otros 2100 a ver si consigo sacarle punta.

Otra cosa es le problema del fin de carrera, no se como configurarlo en Marlin.

Te agradezco el interés y te pido paciencia.

Cita:

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He intentado ponerle unos TMC 2208 pero tampoco funcionan.

Los ajustes que me pusiste en mi primer post (cambiar drivers) son demasiado técnicos para mi, y el enlace del video que me mandaste explicaba que simplemente cambiándolos funcionaria, pero sigo igual.

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Sí, dan algunos datos de que se pueden cambiar unos por otros pero que no mejora en nada, entonces ¿para que cambiarlos?

La electrónica tiene bastante complicación, pues hasta los drivers, hay que regularlos por voltaje o sea, ajustar con el tornillo que lleva midiendo la potencia de salida.

Y un cable o un driver mal colocado te puede quemar la placa. Hay que saber bastante de electrónica para meterle mano.

Da por hecho (y aunque no sea así) que la placa está mal. El primer motivo sería que, si has empezado a conectar y desconectar cosas, drivers, motores, con la tensión puesta, ya has frito más de una parte de la placa, se fríen más rápido de lo que uno se cree por cosas que uno no creería. 😅

Una impresora 3D es una herramienta de precisión milimétrica, teniendo esto en cuenta, muy en cuenta, trabaja, desmonta, y monta con la precisión de médico cirujano, o al final habrán cosas que no saldrán como esperábamos.

Empieza cambiando la placa, sería el primer punto que yo haría, por experiencia, pero partiendo que yo no estoy ahí te diría que compruebes los motores, esa es otra.

Además del cableado (que no suele venir nunca el problema del cableado), pero para comprobarlos yo utilizo una placa de ender3 de las primeras. Modificada con un Marlin, y mediante el LCD muevo los motores y un sensor de posición magnético programado en Arduino me da los grados que a girado.

Si esto junto a los pasos que le he dado que gire con correctos, el motor está bien, comprobarlos a ojo es muy poco preciso, pero si giran a un lado y otro, podríamos decir que están "bien", aunque eso no significa que lo estén. Pero podemos darlos por buenos en una primera instancia, esto también se haría con otra placa aparte para aseguraros que no es la placa de la impresora que reparamos que esta mal.

Claro que yo llevo mucho en esto y tengo mil trastos, empezar desde cero te será algo más complicado, pero no desesperes. Realmente los motores nunca giran esos 1.8 grados, cuando están calientes y llevan trabajo empiezan a perder pasos. Y eso que trabajamos normalmente con motores de 1.8 grados y 16 subdivisiones, si pasamos a 0.9 grados y 32 o 64 subdivisiones para cosas que requieren precisión extrema, sin drivers y un ajuste de energía exquisita todo se va al traste.

Los motores, lo más seguro que sean tipo Pololu, es lo normal y habitual, tienen posiciones de corriente, en A1 B1 A2 B2, pero no siempre en este orden, eso dependerá del fabricante de la placa y del fabricante del Stepper.

Así que deberás asegurarte que tanto la placa como los motores estén cableados de forma correcta. En las placas, por la parte de debajo, pone qué posición de bobinado es cada cable. Y en el motor deberás buscar el modelo o con un led descubrir que bobinado es, no te preocupes si es A o B, si gira al revés, inviertes la posición del cable o directamente en Marlin en #define INVERT_eje_DIR true/false.

Una vez te aseguras que los motores funcionan, el cableado está bien, cambias los drivers si esta opción es posible, regulas la intensidad del driver. Normalmente es unos puntos por debajo del voltaje del motor (si bueno, es lo que dicen todos, luego con el tiempo descubres que puedes salirte de lo establecido y lograr cosas que en las impresoras de serie).

Ya que cuando montas una impresora desde cero, tienes en cuenta tanto el peso del carro, como la velocidad de impresión que quieres lograr, y utilizas motores con más torque, les metes más tensión, utilizas bucles cerrados etc. Y logras impresiones a 300mms con la calidad de una que lo hace a 60, pero ya llegaras a todo eso si te interesa.

La teoría te dice que el valor de corriente que debemos dar a los motores es un calculo entre la potencia máxima que entrega el driver y la que necesita nuestro motor para ejercer suficiente fuerza para nuestra impresora, (en esto último está el secreto de las impresoras de alta velocidad).

Pero bueno, quédate que para un motor estándar de 1.7V, le bajaremos un 60 por ciento la potencia, dejándolo a 1.1/1.2v, así por lo general. Asegúrate bien que drivers necesitas, porque los TMC2100 tienen un pico de corriente de 2.5A mientras que los TMC2008 llegan a 2A.

Si los motores que lleva esa impresora son muy potentes, quizás se te queden cortos, se caliente y se quemen, ojo, y hablo de corriente en pico, en continua los TMC2208 dan 1.2A, si los llevas a 1.1A, van a estar trabajando casi al limite. Y luego aparecerán las perdidas de pasos y extraños en el modelo, el TMC2100 esta a la par, 1.2a de corriente continua.

Pero al tener más pico, va a ir algo más suelto, aunque ambos son drivers ya un tanto viejos. Menos de un 2209 no utilices, valen lo mismo, van mejor, tienen 2A de RMS y hasta 2.8A de pico, es que no hay color, el 2208 está ya obsoleto a fecha de hoy.

Una vez tengas todo eso, si continua fallando, directamente a cambiar la placa.

Puedes sustituirla por otra algo más moderno, o la misma, deberás configurar un Marlin para la impresora y cargarlo, o quizás desde la web del fabricante encuentres firmwares para esa impresora. Pero entonces deberás utilizar EXACTAMENTE todo el hardware que lleva la maquina originalmente, aunque sea comprado nuevo.

Pero el mismo, ya que el firmware se programa teniendo en cuenta el hardware que monta la impresora, no sirve eso de cambiar cosas y todo va a funcionar igual, no.

Mi recomendación es paciencia.

Es un mundo entero la impresión 3D y como he querido remarcar, son maquinas de precisión milimétrica y aunque a muchos "ya les está bien" como imprimen sus máquinas, llevarlas al extremo y sacar resoluciones y calidades impresionantes es un reto que combina la precisión del montaje mecánico, la elección de los componentes electrónicos, una programación del firmware muy precisa y semanas de montaje y calibración.

Ale, tienes faena este finde. :D

Muchas gracias por la rapidez y el esfuerzo en la contestación.

He hecho varias pruebas con los componentes y al final son los drivers los que fallan. Lleva dos TMC 2100 y dos A4988, he cambiado los TMC por dos A4988 que tenía viejos y he conseguido que se muevan todos los ejes.:-D

Ahora me toca pelearme con el BLTouch. Tendré que seguir empollando.:quel

Bueno, a sido un arreglo barato.

Lo único que los A4988 hacen ruido y tienen la manía de tener ese acabado de "piel de salmón" en las piezas impresas en 3D, por eso no se utilizan en los ejes principales, el X y el Y, pero no dan problema en ser utilizados en ejes de menos precisión, como el Z y el extrusor.

Si no has tocado nada del firmware, revisa el cableado del BLTouch que este conectado donde corresponde, es habitual confundir cable negro/gris y blanco, no es lo mismo masa que señal de masa, y aunque actúa como un Switch mecánico, no puede conectarse como tal.

Prueba a invertir esos cables, van juntos, negro y gris o negro y blanco, el negro a masa siempre, el otro es la señal de final de carrera, que van en el final de carrera en Z negativo. Detrás de la placa te pone cual es señal, masa o positivo, es el fallo más común cuando un BLTouch no funciona.

Bueno, lo de los A4988 es temporal, solo para comprobar que era ese el fallo hasta que me consiga unos TMC.

Revisaré el cableado a ver si le saco punta al BLtouch.

Muchísimas gracias.

Buenas tardes, de nuevo busco ayuda con mi Proforge, después de mi último post, Pony3D me dio trabajo para repasar la máquina y he estado todo el fin de semana con ella.

He comprobado que la placa funciona perfectamente, los motores, drivers, finales de carrera (mecánicos) están todos correctamente conectados, pero mi BLTouch no responde.

Cuando hago un home, X e Y hacen su función, pero cuando le toca a Z pruebo a ponerle un obstáculo (antes de que llegue a la cama y rompa algo) la sonda, con sus led encendidos correctamente. Cuando detecta el obstáculo reacciona retrayéndose, pero al segundo impacto se enciende el led rojo y no se para el descenso.

He probado a cambiar la polaridad de los cables blanco y negro siempre el negro como masa pero no hay manera.

He visto todos los videos y manuales habidos y por haber pero la sonda no responde, he probado con dos distintas para descartar que fuera avería del BLTouch.

Seguro que algún paso no está bien, adjunto mi config.h para que me deis alguna idea.

Muchísimas gracias de antemano.

-- IMÁGENES ADJUNTAS --
https://foro3d.com/attachment.php?attachmentid=239754

https://3dwork.io/configurar-bltouch-en-marlin/

Hola, como bien dijo Pony3d, "seguramente has quemado algo de la placa".
Creo que el conector de final de carrera de Z_min está muerto. ¿hay forma de decirle a la placa que z_max es ahora z_min?
Mil gracias anticipadas.